Сад. Простые правила ухода за садом

Саженцы

Закладывать сад можно различным по возрасту посадочным материалом. Но при любых кронах для плодовых лучшими являются однолетки. Деревья старшего возраста приживаются хуже – ведь для того, чтобы уравновесить надземную часть с корневой системой, приходится на две трети и более укорачивать даже скелетные ветви.

По той же причине не достигается и желаемая скороплодность от пересадки 3-5 летних деревьев.

Для посадки сада необходимо использовать только высококачественный посадочный материал с хорошо развитыми корнями, без повреждения штамба и ветвей.

Нельзя высаживать саженцы с подмороженными корнями. Для установления степени подмерзания нужно сделать пробные надрезы скелетных корней. Если больше половины площади среза темнокоричневого цвета, саженцы бракуют. За день до посадки саженцы опускают в чистую воду, а во время посадки окунают в земляную, глиняную или глиняно-навозную болтушку(глины 1 часть, коровяка 2 части, воды 5-7 частей), чтобы не допустить даже кратковременного подсыхания корней.

Cаженцы с открытой корневой системой до посадки сохраняют прикопанными в земле. Если прикопать негде, саженцы практически всю зиму можно сохранять в любом месте – на балконе, в сарае, подвале и т.п. завернутыми в полиэтиленовую пленку. Корни следует увлажнить мокрыми опилками, торфом, измельченной соломой.

Высаживают деревья за месяц до промерзания почвы осенью и через 1-2 недели после подсыхания почвы весной.

Если корни во время транспортировки подсохли, саженцы необходимо на ночь или на сутки поставить в воду.

На участках, плохо защищенных от ветра, саженцы подвязывают к колу, который забивают по центру посадочной ямы. Он должен быть выше штамба.

Посадка

При посадке корни в яме расправляют равномерно, чтобы они не загибались, а землю плотно притаптывают.

Посадив деревцо, укоротите надземную часть (крону), приведя ее в соответствие с корневой системой. Если этого не сделать, саженцу будет трудно приживаться и расти.

Каждую ветку кроны укорачивают только на внешнюю почку и с таким расчетом, чтобы нижняя ветка всегда была длиннее верхней на 1/3-1/4 часть.

Независимо от срока посадки саженцы обрезают весной. Техника обрезки зависит от возраста и способа формирования кроны молодых деревьев. Чем хуже корни и меньше влагообеспеченность почвы после посадки, тем сильнее обрезают надземную часть саженцев.

Следует учитывать, что только через 3-4 недели после посадки у саженцев появляются первые всасывающие корешки, подающие воду и питательные вещества, а динамическое равновесие между корнями и надземной частью наступает через 3-4 месяца. Поэтому в первую вегетацию необходимо периодически поливать деревья, особенно в жаркую и сухую погоду.

Деревья, посаженные осенью, после первого мороза следует окучить землей слоем не менее 30 сантиметров для предохранения еще не полностью прижившихся корней от вымерзания и выпирания зимой. Весной, после оттаивания почвы, деревья разокучивают.

Между основными деревьями, до вступления их в пору полного плодоношения, практикуется посадка деревьев-уплотнителей, отличающихся скороплодностью и небольшим ростом, например, на карликовых подвоях.

Весенние заморозки опасны для садов в период цветения деревьев. Простейшим способом борьбы с заморозками является окуривание сада дымом от сжигания куч с навозом, сырой соломой, мусором и т.д.

Формирование кроны

Для формирования кроны молодого деревца достаточно своевременно прищипывать ненужные побеги либо пригибать и подвязывать с целью сдерживания роста.

Интенсивность фотосинтеза снижается постепенно вглубь кроны, а в толщине более полутора метров и вовсе прекращается. Потому строение дерева, его крона, весь сад должны быть такими, чтобы солнечный свет проникал в глубины каждого дерева.

Размеры кроны-ее вертикальный и горизонтальный диаметры-поддерживают в пределах 2,5-3 метра.

Снижать крону, если это необходимо, лучше всего у 8-10-летних деревьев.

Удобрения

В междурядьях почву в саду перекапывают не глубже 20 см, в приствольных кругах в два-три разе мельче.

Потребность в удобрениях определяют исходя из химического анализа почвы и наблюдений за ростом и плодоношением растений. Если ежегодно молодые деревья дают приросты 50-60, а плодоносящие не менее 25-30 см, можно считать, что питательный режим почвы удовлетворительный.

Подкормки в период вегетации проводят после цветения, в период роста плодов и заканчивают в июле. Запоздалые подкормки удобрениями, содержащими много азота, могут снизить зимостойкость деревьев. Калийные удобрения повышают зимостойкость, поэтому их используют в последних подкормках.

Органические удобрения, особенно недостаточно перепревшие, лучше вносить осенью под перекопку почвы. В это же время следует вносить и фосфорно-калийные минеральные удобрения.

Органические удобрения в плодоносящем саду следует вносить через 2-3 года по 0,3-0,5 т на 100 кубометров. На бедных песчаных почвах норму органических удобрений увеличивают на 25-30%, а на черноземных и каштановых на столько же уменьшают.

При одновременном внесении органических и минеральных удобрений норму минеральных удобрений уменьшают наполовину.

Целесообразно проводить подкормку деревьев в период вегетации. Особенно эффективны подкормки в урожайные годы, а также тогда, когда не внесено достаточное количество удобрений с осени и рано весной. Для подкормок используют легкорастворимые в воде органические (птичий помет, навозную жижу, коровяк) и минеральные удобрения.

Плодовые почки на фруктовых деревьях формируются в конце лета. По их количеству еще осенью можно судить об урожае следующего года.

Полив

Плодоносящие и особенно старые деревья более чувствительны к недостатку влаги, чем молодые. Первая реакция на недостаток влаги в почве – осыпание завязи и даже зрелых плодов. Наиболее требовательны к влаге слива и яблоня, особенно на карликовых подвоях, а также ягодные культуры.

Поливы взрослых плодоносящих деревьев повторяют через каждые 25-30 дней, учитывая влажность почвы. Важно, чтобы при этом почва хорошо увлажнялась на глубину до 100-120 см, где сосредоточена основная масса корней.

Наиболее требовательны к влаге слива и яблоня, особенно на карликовых подвоях, а также ягодные культуры.

Молодые деревья поливают в лунки по диаметру кроны, а плодоносящие по всей территории сада.

В конце зимы не забудьте утоптать снег вокруг деревьев в вашем саду. Утрамбованный снег растает медленнее, сохранив больше влаги в грунте.

Прививки

Перепрививают деревья для замены малоценных сортов, а также, когда на одном дереве необходимо иметь несколько сортов. Целесообразно перепрививать в крону зимостойких сортов слабозимостойкие, у которых повреждаются штамбы и основания скелетных ветвей.

Прививку в крону можно делать окулировкой и различными способами черенковых прививок. Окулировку применяют для молодых деревьев в первые 2-4 года после посадки. Окулируют, как правило, на однолетнем приросте. Деревья старшего возраста прививают черенками.

Черенки для прививок заготавливают после наступления устойчивых морозов. При мягкой зиме их можно срезать ранней весной, но не позже середины марта. Черенки срезают только со здоровых сортовых и урожайных деревьев. Лучшие черенки получают со свободно растущих ветвей с южной стороны кроны.

Черенки для прививок связывают в пучки, прикрепляют этикетки с названием сорта, срезы замазывают садовым варом. Пучки обматывают еловыми ветками и закапывают в снег, укрыв слоем навоза или лапником, чтобы задержать таяние снега.

Почки на черенках не должны прорастать до прививки. Многие садоводы добиваются качественной сохранности черенков, сберегая их до времени прививки в подвале.

Если черенки хранить в подвале, то надо засыпать их в вертикальном положении крупнозернистым речным песком. Песок поддерживают во влажном состоянии, не допуская подсыхания черенков.

Если к моменту прививки кора на черенках сморщилась, потемнела, плохо отделяется от древесины, значит, черенки подсохли и для прививки не пригодны.

Следует помнить, что чем моложе деревья, чем лучше они растут до прививки, тем быстрее будет восстанавливаться и крона.

Чтобы прививки хорошо срастались, а перепривитые деревья были долговечными и высокопродуктивными, яблоню следует прививать на яблоне. Это правило нужно соблюдать и при прививке других пород. Однако на вишне неплохо прививается черешня, сливу можно прививать на алыче, на сливе удаются прививки абрикоса.

Ветви диаметром до 2 см прививают одним, до 3 см – двумя и толще 5 см – 3-5 черенками.

Все виды прививок лучше делать в более прохладное время суток – утром или под вечер.

Общепринято, что плодовые деревья прививают весной, когда набухают почки. Но некоторые садоводы раздвинули рамки рекомендуемых сроков. С успехом прививают не только весной, но и летом, осенью и даже зимой.

Побелка

Чтобы предупредить ожоги деревьев от резкой смены температуры днем и в ночное время, штамб скелетных ветвей нужно защитить. Этого достигают побелкой деревьев или обвязкой их на зиму камышом, стеблями подсолнечника, хвойными ветками, светлой бумагой, даже газетами.

Используйте готовую побелку в составе которой есть медный купорос, или приготовьте побелку сами. Для защитной побелки готовят состав: на ведро воды берут 2 кг свежегашеной извести и добавляют 500 г медного купороса для дезинфекции коры. Чтобы известь не смывалась, к раствору добавляют столярный клей.